第七百五十章 地狱厨房 (第2/2页)
　　
　　四十三岁的他，作为厨房大拿，不但年纪大，资格老，来头也最大。
　　
　　因为他不但先后受聘于两家米其林三星的餐厅，担任了多年的行政总厨，而且还是法国餐饮学会的会员。
　　
　　法国餐饮学会（Académie aire de France），又称法国名厨学会，由瑞士名厨、《烹饪和食品卫生通用辞典》作者约瑟夫·法夫尔（Joseph Favre）于1883年创立。
　　
　　那是世界最古老的餐饮和糕点学会，会员均为来自世界各地的名厨。
　　
　　申请加入十分艰难，至少需要九年以上在法国从事厨师的经验，以及在餐饮业有杰出的贡献等要求。
　　
　　同时还需要用一年时间通过各种审核及决议。
　　
　　所以这个学会在全世界的会员不足千人，且多数都是米其林认证餐厅的主厨。
　　
　　说白了，这个学会太难加入了，也太了不得了。
　　
　　在全世界餐饮届的地位，就相当于金大侠的武侠里所有名门正派中，少林和武当的地位。
　　
　　那想想吧，这么牛的菜系，又是这么牛的大厨。
　　
　　再加上坛宫作为全国唯一一家卖正宗宫廷菜的饭庄，也是中餐的翘楚，。
　　
　　宁卫民所派来的厨师也个个是优中选优，是经过不少名厨亲手调教过的肯勤学苦练的主儿。
　　
　　这两好碰两好，两种博大精深的餐饮文化对撞，其产生的碰撞反应，那是何等的惊天动地啊？
　　
　　要打个恰如其分的比喻。
　　
　　那是原先只以为是弓箭与弩箭的碰撞，结果实际上是核弹撞氢弹啊。
　　
　　总而言之，双方都失算了。
　　
　　宁卫民既有点轻视了法餐，那几位法国大厨也不够重视中餐的厨师。
　　
　　那么在这个信息相对闭塞的年代，中西文化存在严重隔膜的年代。
　　
　　自然而然，一场所有人都没有料想的饮食文化大冲撞，就在马克西姆餐厅的后厨里发生了。
　　
　　而由此引发的好戏，以及重大影响和奇妙的后果，更是所有人都没法提前估量到的。
　　
　　至于具体经过，到底是怎么样的呢？
　　
　　首先，应该承认，马克西姆餐厅的这三位法国大厨，对于中餐都抱有不小的成见呢。
　　
　　这主要取决于他们自身的傲慢和自信，以及对法国中餐的不好印象。
　　
　　是的，法国也是有不少中餐馆的。
　　
　　只可惜时过境迁，最早轰动巴黎，闻名欧洲的万花楼传奇早已泯灭在历史之中。
　　
　　当下这个时代法国的中餐馆，别看数量不少，堪称欧洲第一。
　　
　　可菜系单一，花样陈旧，也是出了名的。
　　
　　不过分的说，几乎所有的中餐馆的菜单全是一样的，口味也没有多大的变化。
　　
　　甚至仍然是以当年最具中餐象征意义的竹笋、豆芽和豆腐出名。
　　
　　再加上家族管理模式陈旧，下一代侨民吃不得苦，食品卫生不达标，恶性竞争，滥用味精，等等不利因素。
　　
　　以及荷兰中餐业被曝光的“狗肉事件”导致西方人普遍对中餐的不信任。
　　
　　这就导致法国的中餐业完全是日落西山的衰败样子。
　　
　　甚至好多餐馆不得不假冒日餐，才有生意做。
　　
　　这样的中餐能好吃得了吗？
　　
　　几位法国大厨不是没吃过，反而正是因为吃过，才份外鄙夷。
　　
　　当然，对于中餐的尝试，这几位法国大厨也不能说是全然失望。
　　
　　京城的马克西姆餐厅装修期间，宋华桂曾经把所聘用的国内厨师和服务员都集中起来，送到法国巴黎马克西姆总店进行了三个月的“强化训练”。
　　
　　培训中途，那些国内的厨师就曾为法国厨师做过一顿比较正宗中餐。
　　
　　只是根据餐厅现有的食材，国内的厨师选择十分有限。
　　
　　在加上这些厨师几乎都是重文门饭店的年轻人，水平不高，对西餐厨具又用的不顺手。
　　
　　他们最后也只烙了点家常饼，做了个宫保鸡丁，再加上一道酸辣汤。
　　
　　吃过之后，尽管法国厨师都竖起了大拇指，普遍认为味道不错。
　　
　　可还是把这些中餐只当成了仅能吃个新鲜的小点心，反而更坚定了中餐没有大菜的误解。
　　
　　再后来，这三位厨师来到京城后，又经中方招待，吃了一次聚德全的烤鸭。
　　
　　虽然那次是真吃美了，可别忘了，这个时代，咱们国内的中餐馆普遍用油量大。
　　
　　好嘛，就这顿招待饭，一下子居然给这几位习惯茹毛饮血的主儿吃滑肠了。
　　
　　他们仨全都是龇牙咧嘴，默默无闻的拉了好几天肚子。
　　
　　那想想看吧，这是多么痛的领悟啊！
　　
　　他们能对中餐再有个好印象才怪呢。
　　
　　他们开始有了一个根深蒂固的误解，觉得中餐厨师都不讲卫生，而且很懒。
　　
　　中餐也普遍存在严重的食品安全问题，就不是人吃的玩意。
　　
　　而这种负面情绪，同样很难不被他们带到厨房工作中来。
　　
　　事实上，自打京城的马克西姆餐厅开业以来。
　　
　　国内厨师就普遍感到他们仨不好打交道了。
　　
　　似乎培训期三个月，大家和他们的情分都没了似的，那叫一翻脸不认人。
　　
　　由他们三个人负责管理的厨房，简直就像地狱一样煎熬。
　　
　　一系列的工作要求，尤其是卫生方面，可比在巴黎时要求严格多了，几近苛刻。
　　
　　而且因为语言不通，又对中餐厨师存在误解。
　　
　　他们的工作态度极其粗暴，且傲慢自大，动不动就嚷嚷，就张口骂人，根本谈不上尊重。
　　
　　以至于国内的厨师人人都对他们有了愤恨和不满。
　　
　　不是工作的时候，对他们仨统统“敬而远之”，背后还给他们这几个地狱主厨都起了外号。
　　
　　拉方丹被大家叫“拉清单”。
　　
　　勒戈夫被叫做“乐个屁”。
　　
　　最尊贵的行政总厨多米尼克则因发色灰白被尊称为“白毛儿”。
　　
　　干脆这么说把，马克西姆餐厅开业仅仅一年多。
　　
　　厨房里的国内厨师就换了七成，大多数人都因受不了他们的坏脾气和羞辱调走了。
　　
　　哪怕钱给的再多，能比在国内的饭店干活几乎多挣两倍的钱，也没几个人能忍下这份委屈的。
　　
　　坛宫的厨师们就是这样的情形下来的马克西姆餐厅。